http://www.antara-club.ru/forum/viewtopic.php?t=313
Для тех, кто не читает форум по Каптиве. Нарыл там интересную информацию, за что отдельное спасибо VNP212.
"Конструктивно все гидромеханические коробки передач выполнены по-разному, но принцип их работы одинаков. Все подчинено главной цели - по возможности более плавно изменять передаточное число трансмиссии в зависимости от скорости автомобиля и условии движения. Для этого крутящий момент от двигателя подается сначала на гидротрансформатор. Внутри него - три лопастных колеса: насосное жестко связано с коленчатым валом, турбинное воспринимает крутящий момент, передаваемый специальным маслом, которым заполнен гидротрансформатор, а среднее колесо - реактор - обеспечивает необходимую характеристику изменения крутящего момента. То есть жесткой связи двигателя с ведущими колесами, как в механической трансмиссии с включенным сцеплением, нет - турбина и насос всегда проскальзывают относительно друг друга. Причем характеристика гидротрансформатора такова, что автомобиль с включенной передачей и работающим на холостом ходу двигателем можно легко удерживать на месте тормозами - именно так и надлежит поступать при коротких остановках.
Исправная гидромеханическая коробка должна включаться довольно быстро, с задержкой не более секунды, вовремя переключать передачи с небольшим толчком и без заметной пробуксовки.
Все переключения вперед-назад происходят через нейтраль, и при этом автомобиль должен быть неподвижен. Железное правило - сначала затормозить до полной остановки! И только тогда переходить через нейтраль.
Включать режим parking нужно опять же только после полной остановки. Конечно, механизм трансмиссионного тормоза имеет "защиту от дурака": если перевести контроллер в положение P на ходу, раздается треск - это стопор тормоза отскакивает от зубчатого венца, преодолевая сопротивление пружины. Но, во-первых, тормозного момента он в таких условиях не создает, а во-вторых, треск может смениться хрустом - и стопор "прикажет долго жить". Но после полной остановки работает он эффективно - автомобиль на "паркинге" можно смело оставлять даже на подъемах. Правда, в таких случаях лучше сначала все же затянуть стояночный тормоз и потом в начале движения сперва включить нужный диапазон, а потом снять машину с "ручника" - иначе выключение "паркинга" будет сопровождаться гулким ударом по трансмиссии.
Ресурс автоматической трансмиссии можно продлить, выполняя довольно простые рекомендации. Например, очевидно, что любое переключение коробки через нейтраль заставляет работать все фрикционы, ленты и клапаны "по полной программе". Поэтому, начиная движение из "паркинга", лучше быстро "проскочить" рычагом задний ход - чтобы тот не успел включиться. То же самое относится к торможению - после полной остановки машины нужно сразу "перекинуть" контроллер через N и R в положение P. Поэтому же не следует у каждого светофора включать нейтраль, а еще (по многим соображениям) - не пользоваться накатом: диапазон N нужно практически исключить из числа рабочих. На кратковременных стоянках лучше держать машину тормозом, а на длительных - включать parking.
Естественно, на ресурс автоматической коробки влияет и манера вождения. Ведь при переключении передач фрикционы и ленты работают под нагрузкой тем большей, чем выше обороты двигателя и его крутящий момент. Из этого следует простой вывод - чем меньше жмешь на газ, тем дольше проживет трансмиссия. Именно поэтому лучше пореже пользоваться режимом kick-down, а диапазоны на ходу переключать при отпущенной педали акселератора.
В каких ситуациях обычно губят коробки? Помимо уже упоминавшегося переключения взад-вперед на ходу, самый типичный случай - долгая интенсивная пробуксовка в снегу, на льду или в грязи без включения пониженного диапазона. Если у машины нет системы контроля тяги (traction control) и достаточно мощный двигатель, то свободно крутящееся колесо как бы имитирует слишком быстрый разгон автомобиля, и гидромеханика честно старается успеть перебрать все передачи, а фрикционы и ленты при этом подгорают. Вдобавок бешеные нагрузки испытывает дифференциал - и часто их не выдерживает. Особенно опасны попытки выбраться из тяжелой ситуации, "раскачивая" машину взад-вперед переключениями ближних позиций R и D - так была загублена не одна трансмиссия дорогих джипов...
Еще одна "криминогенная" ситуация - буксировка автомобиля с неработающим двигателем. Это смертельно опасно для коробки! Ведь масляный насос приводится прямо от коленчатого вала, и даже при включенной нейтрали некоторые планетарные шестерни со своими фрикционами приводятся в движение от выходного вала без смазки. Так что лучше транспортировать неисправный автомобиль с "автоматом" или с полной погрузкой на эвакуатор, или подцепляя его ведущие колеса, чтобы они были приподняты. Ну а если это невозможно, то буксировать такую машину нужно "медленно и печально" - со скоростью не более 30-40 км/ч на небольшие, по возможности, расстояния. И конечно, на нейтрали. При этом лучше долить в коробку лишних пару литров масла - чтобы "потроха" смазывались хотя бы разбрызгиванием. Потом не забудьте удалить излишки!
Еще говорят, автомат пагубно сказывается на проходимости автомобиля. И это не так. Именно потому, что "завязнуть по уши" с автоматом сложнее - как раз за счет того, что он позволяет плавно, без рывков двигаться. Если вы все-таки застряли на автомате, то помните: машину нельзя "раскачивать" так, как вы это делаете с "механикой", - можете загубить коробку.
Вы должны поставить рычаг управления коробкой на низшую передачу и, пользуясь педалью газа как сцеплением, попробовать выбраться. Блокировать переключение на повышенные передачи необходимо потому, что коробка-автомат - это механизм с заданной программой, по которой практически при каждом сбросе педали газа будет происходить переключение передачи на следующую. Выбраться из ямы с автоматом будет посложнее, но и застрять, уверяю вас, тоже.
Неблагоприятные режимы:
- езда на "холодной" коробке на расстояния до 8 км;
- буксировка прицепов и автомобилей;
- езда по слабонесущему грунту или по снегу с частым продолжительным буксованием и сменой режимов движения;
- длительное движение в пробках в сочетании с попытками резкого старта или увеличения скорости ("рывки со светофоров").
Рекомендации по зимней эксплуатации:
- Прогревайте перед началом движения не только двигатель, но и коробку. Для этого: удерживая машину на месте рабочим и стояночным тормозами, переведите рычаг селектора в положение D(OD) на 10-15 секунд и слегка увеличьте обороты двигателя (до 1300-1500). Потом включите нейтраль и сделайте полуминутный перерыв. Всю процедуру повторите еще один или два раза.
- При езде по тяжелой дороге или при буксировке выбирайте режим L (1). Перед включением заднего хода в течение 3-5 секунд подержите селектор на нейтрали (N), а трогайтесь через 3-5 секунд после установки рычага селектора в нужную позицию."
Точно! Thomas!поправлю сейчас название темы.А какой тогда брать?