Maratka_2k7

В прошлом году купил Солекс 21083. Тогда еще не знал что его без переделки нельзя ставить на УЗАМ 1700. 2 Месяца разрешал двигателю жрать 14л/100км в городе. Потом снял и поставил обратно ОЗОН 2140-..-70 и успокоился... Недели две назад достал вновь Солекс, увеличил диффузоры - первою с 21 до 23, а вторую довел до нужных 23. Поставил на авто. Запустил двигатель...вроде работает. Решил испытать на ходу и поехал. Нажимаешь газ, а машина не едет + к этому рывки. И начались поиски нужных жиклеров. У нас в городе кроме жиклеров на 21083 и на 21073 толком не найдешь. Прикупил топливных 97,5;100;117,5; воздушных 150,155. После недельного испытания по городу вышло так... В первой - воздушный 150ZD, 100; во второй - 135ZC, 117,5. В городе все было ОК (расход умеренный), но пришло время выезжать на трассу (сенокос в деревне начался): С 50..60 км/ч на 5 передаче мотор хорошо раскручивается при ускорении. На подъемах (у нас подьемов ого-го не мало) и при обгонах (что туда, что обратно попадал в самый час пик) почти все время забывал переключать с 5 на 4, но нажимал почти в пол, кроме меня было еще 2 пассажира. Плюс к этому и ту и в обратную сторону был встречный ветер. В итоге 10,5л./100км. Ощущение сложилось что мотор стал "низовым" - хорошо без детонации разгоняет машину с низких оборотов (зажигание выставленно по стробоскопу). Расход мне показался большим и поэтому решил поменять топливный жиклер во второй камере со 117,5 до 100, а воздушный со 135 до 125. Но замеры не проводил. Я с Солексом не очень... и хотел бы узнать вашего мнения об расходе и подборке жиклеров. Оказывается стоял у меня ГАЗелевский трамблер - 5406.3706-05 (можно посмотреть через окошко на пружинки ЦР - они намного тоньше чем те которые стоят на 2108). Из-за моей невнимательности (продавец продавал под видом Москвичевского) мучался с зажиганием. Сейчас стоит свой трамблер с жесткими пружинками и без приписки "-05". Теперь зажигание в норме. Даже центробежный регулятор включается в нужные обороты (1000-1050об/мин.).

monthly_08_2007/post-2612-1186159074.jpg monthly_08_2007/post-2612-1186159134.jpg

Я опять про зажигание. В понедельник поехал в деревню, думал что после "точной" установки УОЗ мотор будет резвее и экономичнее на трассе...не тут то было. При движении на 4 передачи при первом же обгоне появилась ЖУТКАЯ детонация! Пришлось газульку отпустить. Так и ехал почти без обгонов(~110km). Приехал в деревню, остановился у дома, а из под капота повалил пар, выключил зажигание, открыл капот. Начал искать причину кипения мотора... Вентилятор то работал, только в пустую, т.к. тосола литра 3-4 вылило из под крышки расширительного бачкка. Потом вспомнил, что мотор детонировал. Проверил свечи (подумал, что в камере сгорания появился масляной нагар и вызвал калильное зажигание).. свечи были в отличном состоянии (коричневато-серого цвета-значит смесь не обедненная). Разобрал трамблер и увидел что обе пружинки болтались (особенно жесткая). Подтянул пружинки подгибанием ихних стоек (большую с небольшим зазором ~1mm.). Усилие пружинки вакумного регулятора опережения зажигания еще раз увеличил (сминанием задней стенки вакумника). Детонация уменьшилась, но осталась. Пришлось немного уменьшить (позднее) начальный УОЗ. Мотор стал более резвее на средних и высоких оборотах (до этого тяга была в осномном на низах). Кто нибудь знает как проверить трамблер на автомобиле с помощью стробоскопа. В инете искал находил только таблицу углов для проверки. Максимальный угол опережения у центробежника 17-20градусов. Может их надо увеличивать в 2 раза, т.к. трамблер крутиться в 2 раза медленнее чем коленвал. Я проверял по стробоскопу, так у меня метка на шкиву уходила далеко за 20градусов и это только при 2500-3000об./мин.

У меня месяц назад тоже такая же лажа была, только вместо скрипа ширшавило - оказалось из-за сильного износа ступичного подшипника тормозной диск задевал о тормозной супорт. После замены подшипника мелкий увод в сторону прекратился. А для того что б узнать закисли ли тормозные порни не обязательно снимать весь узел - достаточно снять колесо, помошник пускай жмет на педаль тормоза, а сам смотри - видно будет как колодки немного прижмутся к диску, а затем также немного отойдут.

На днях был на авторынке, у продавца москвичевскими запчастями увидел приборчик который вставляется вместо коммутатора и позволяет проверить исправность датчика Холла, катушку зажигания и установить зажигание не запуская двигатель (включив только зажигание). Вначале крутишь немного в сторону позднего зажигания, а затем медленно в с торону раннего и крутишь до загорания лампочки "Д". Повернул коленвал до совпадения меток (10 град. до ВМТ) и выставил этим прибором зажигание. Далее проверил стробоскопом на малых оборотах двигателя (500 об/мин.) для исключения влияния центробежного регулятора опережения зажигания (у которого работа начинается с 800об/мин.). Метка (первая по вращению) на шкиву коленвала совпадала со штивтом на передней крышке (+проверил и по совпадению меток на маховике с выступом на корпусе сцепления). Такая установка заняла 2 мин. (намного быстрее чем со стробоскопом). Радовался точному зажиганию недолго, точнее до первой поездки. При средней нагрузке и более появлялась детонация которая пропадала когда убереш нагрузку, а так мотор стал немного резвее (до этого зажигание устанавливал по детонации при 40km/h). Разобрал новый и старый трамблеры (оба с датчиком Холла). На корпусах вакумного регулятора были разные цифры (на текущем "4-5", на старом "4"), а также немного различалась крышка со стороны пружинки вакумника (на текущем выпуклая, на старом вмятая во внутрь). Усилие на ощупь не различалось. Поменял местами. Завел. Детонация почти что исчезла. (то что это вина не центробежного регулятора у меня отпала, т.к. на всех оборотах если нагрузки нет, то и детонации тоже нет). Скорей всего пружина слабовата для 1700кубового движка. Еще после такой установки зажигания мотор не хочет долго (хотя бы 1 мин.) работать, просит (начинает дрыгаться) открыть воздушную заслонку. Дрыганий при движении на непрогретом моторе стало намного меньше. ---Москвичисты у кого БСЗ какого ваше мнение?---

Пример (то что я на своем Москвиче набирал 150km/h с 2 пасажирами) я привел что б было ясно в каком состоянии двигатель. Хотя машину было тяжело держать. Просто кажеться слабоват из-за моих "ковыряний": Отшкурил и полировал впускной и выпускной коллектора, прошкурил у головки блока впускные и выпускные каналы, у выпускных окон головки увеличены диаметры в приделах прокладки, полировал большие диффузоры карбюратора, изменял тягу пружинок грузиков центробежного регулятора опережения зажигания. В ходе своих испытаний обнаружил, что со свечами АНАЛОГАМИ А17Д максималка не достигается (5-10km/h). Хотя с ними наблюдается небольшое снижение расхода топлива в городском режиме зимнего периода. Еще кажеться что часть наверно мощности съедает ступенька (если сравнивать по отпечатку прокладки то примерно 1-2 миллиметра) в стыке впускных окон головки блока и впускного коллектора. Но убирать её пока не хочу - может найду коллектор для 248 головки.

Недавно ездил в деревно, погода была конечно не очень - дождь, встречный ветер. Первые 20км. ехал на 4 передаче (90km/h), после как двигатель (УЗАМ 1.7) полностью прогрелся, включил 5. Мотор обороты держит (экономайзер показывает строго по середине между белой и зеленой зоной), при дальнейшем нажатии на педаль газа скорость повышается. В прошлом году набирал 150km/h на 5 передаче (когда обгонял ОКУ которая шпарила 140!). Но кажется что мотор слабоват. Компрессию ни когда не мерил, свечи чистые, бензин (теперь) только АИ-92, карбюратор исправный и отрегулированый, клапана отрегулированы, распределительный вал в норме, выбег авто в норме. У меня подозрение только на нестыковку впускной трубы (стандартная от 331) и головки блока (248 - у которой окошки меньшего диаметра чем у впускного трубопровода). Увеличивать диаметр окошек у головки как то боюсь - вдруг хуже будет . У кого в городе только не спрашивал все говорят: "...мотор в отличном состоянии и нечего в нем ковыряться...". --- Please! Как по вашему это НОРМА??? ---

Что б пистоны 9-ые поставить нужно немного увеличить отверстие - возни немного, но результат того стоит. Стандартные пистоны у меня частенько отпадали и в результате гремела обивка крыши - теперь же все ОК. Так же можно поступить и с обивкой 5-ой двери. Только отверстие подбирайте такое что бы "голый" пистон входил не с щелчками как стандартные москвичевские, а с мелким еле заметным трением. Сам потом поймешь почему! Движок внутрене пока ничем не отличается - стандартный 1.7, БСЗ, Головка 248 (но впускной коллектор 331 ). У головки блока отполировал все с чем соприкосается бензин кроме клапанов (они стальные - что б их вручную отполировать надо по меньшей мере месяц). Клапанная крышка тоже отполированна, полируется достаточно легко. В продаже одно время были "синие" клапанные крышки - внешне отличный вид, масло заливается не через массивную метал. крышку, а через небольшое пластмассовую крышку как на ВАЗовских, только вот куда вставляется шланг для отвода картерных газов не помню. Их все раскупили "тюнингисты" Москвичей.

На счет мини-наддува может я и не прав. Я считаю, что на трассе воздух будет заходить под небольшим давлением. Но наверно сам патрубок нужно было устанавливать подальше от двигателя - думаю что пока воздух пройдет по всей длинне патрубка, то он успеет нагреться, а как известно чем воздух холоднее тем он более плотнее и наоборот; а сам шланг поставить побольше либо перед ним поставить что то вроде небольшой воронки, думаю понятно зачем. Но на этом мои эксперименты с впускным трактом не законченны - кроме установки нулевика (хотя сомневаюсь что будет толк), хочу попробовать установить фильтр от инжекторной десятки (осталось место под него найти, и где нибудь узнать какое сопротивление создает 10-ый фильтр и 41-ый), одно время хотел установить вентиляторы от компа, сейчас же понял что ерунда и толку 0%.

Вот мои доработки:1. Пистоны крепления обивки от ВАЗ 210842. Дополнительные плафоны (не в том месте где стоях на Святогорах);3. Патрубок подачи холодного воздуха (+мини наддув на трассе);4. Манометр давления масла, патрубок для слива охлаждающей жидкости;5. Сезонный регулятор подачи воздуха от ВАЗ 2108;6. шильдик от спортивного Мерса - так просто барахолка;7. Переделал места крепления шлангов для омывателя стекла (по старому шланги постоянно "закусывались" капотом);8. Сапун КПП и индикатор уровня масла в КПП;9. Уплотнитель для капота - вода или снег не попадут на Коммутатор или Катушку;10. Личинки от ВАЗ 2110;11. Задние ремни безопастности от ВАЗ 2104;12. Мои космич.Могу описать подробнее

Вот как смотрится ремни безопастности от "четверки"... Пока поставил только на одну сторону. Но даже если и поставлю 2, то третьему ремни мешать не будут - пристегнут только не будет monthly_05_2007/post-2612-1180456014.jpg monthly_05_2007/post-2612-1180456176.jpg

Немного обогатил смесь на ХХ, поднял обороты ~50-70об/мин., зажигание по норме. Еще пытался поменять регулятор ХХ - поменял, у нового регулятора диафрагма была чуть жестче, после того как выключил зажигание 20 секунд двигатель дрыгался, пришлось включить 1 передачу, ручник и отпустил сцепление - мотор заглох. Может это и не от него? Думаю, что это из-за свечей - BOSCH Platinum аналог А17Д, так как тогда я немного гонялся на светофоре свечи наверное сильно нагрелись, а от нагрева получилось калильное зажигание...но после того как поставил старый регулятор, все пришло в норму. Теперь двигатель бысто глохнет при выкл. зажигания, на ХХ перестал глохнуть. Осталось только что б при прогреве мотор не дрыгался! Один говорил, что это может быть из-за мелкого различия в зазорах свечи и то что зазоры надо подбирать почти "методом тыка". Может на самом деле - на 1 и 4 цилиндр зазор немного меньше (т.к. впускные патрубки длинее и смесь в этих цилиндрах немного беднее) 0.8мм, а 2-3 зазор побольше 0.9-0.95мм. (т.к. ... немного богаче - хотя в этих патрубках стоях какие-то рассекатели, может что б создать сопротивление тем самым уравновесить наполнение цилиндров???). Еще - никто не в курсе можно ли вообще ставить А17Д и его аналоги на двигатель УЗАМ 331(3317). То что на дефорсированные ставят А17Д я часто слышал, говорят что А20Д на деф.моторе покрываются нагаром. В прошлом году провел мини эксперимент - проводил заезды (набор скорости до 100км/ч по секундомеру) с "холодной" и "горячей" свечой (УФА А20Д и Brisk аналог А17Д). Так со свечами А17Д машина набрала скорость чуть медленнее и чувствовалось какое-то "задыхание" мотора на высоких оборотах.

У меня Москвич 41-ый 94 года выпуска, ремней не было, но были места для крепления (немного ржавые). Можно подумать водитель сам снял их. Решил сделать эксперимент по установке задних ремней безопастности. Купил ремни от 2104 (у замка только ремень маленький, поэтому чувство что замок стоит неподвижно, но неудобств нет), за 1 час поставил (долго потому, что места крепления проржавели, пришлось ВДшкой пропитывать) и испытал. Сам всегда пристегиваюсь (особенно после того как чуть не слетел с дороги во время гололеда - моя оплошность, держал руль одним пальцем каким то из колес наехал на леденую глыбу и руль выбило + летняя резина), один раз когда мама сидела за рулем, а я сзади, то чувствовал небольшой дискомфорт (неудобно когда тебя нечто не держит). Когда первый раз испробовал "задние ремни безопастности", то такое ощущение что они не от 2104 а свои. К тому же некаких переделок не нужно под инородные ремни безопастности + к этому у ремня безопастноти есть блокировка - когда машина будет на боку или перевернута срабатывает блокировка и ремень дальше не выйдет!!! Пытался ставить эти ремни на перед, а там эта блокировка "мешает" (т.е. ремень не выходит под прямым углом). Правда стоят ремни 800-900руб., но здоровье дороже . Зря завод их не ставил, как СТАНДАРТ. (Скоро "прикреплю" фотки)

Сегодня вновь открыл клапанную крышку, проверил зазоры на клапана - остались без изменения. Измерял на холодном (целый день стояла без запуска движка) двигателе, t окружающего воздуха 27 тепла. Но сейчас, при правильной регулировке, коленвал тяжело крутиться - неужели до этого клапана не закрывались полностью??? :scare2: Заодно проверял свечи (УФА А20Д) как буд то все в норме...

BGP - я в инете нашел фотку переходника для восьмерочного трамблера, 1 в 1 похожего на мой!! Выходит, что трамблер 8-ки вращяется тоже против часовой стрелки.