Запуск инжектора зимой

[ЛОМ]

Картинки сбиваются ;-(Привет всем !Читал тут про запуск инжекторов "с толкача" и вот решилподелиться своими наработками. Итак :Запуск инжектора зимой (а также с изрядно "просевшим" аккумулятором)----------------------------------------------------------------------Скоро зима, и на 1/6 части света начнется стариннаярусская(украинская) игра "А ну-ка заведи". :-) Все мы были когданаблюдателями, а когда и участниками данной игры. А что делать когдаехать хочется, а она,противная, не заводится ?Анализ проблемы.----------------Начнем с того, _почему_ не заводится. Причин(основных) несколько :1) при -20...-30 плохо идет процесс смесеобразования, бензин "стекает"и обычно напрочь заливает свечи.2) при применении минерального масла ("совкового" минеральногоособенно!) наблюдается практическая невозможность провернуть двигательстартером простоявшей на морозе машины :-( После неоднократных таких"попыток" аккумулятор сильно просаживается и уже не хватает напряженияна формирование искры... А у "инжекторов" начинает подвыватьсигнализация по причине "падение напряжения бортовой сети"...Результат - вы сидите в промороженном салоне и тихо :-\ размышляетечто сделать раньше : найти денег на новый аккумулятор, или купитьпроездной на удобный вид общественного транспорта...3) если Вы ездите мало (1-2 часа в день) и машина стоит на улице, токо всему имеете еще и постоянно недозаряженный аккумулятор, которыйбыстро теряет емкость. Особенно это заметно в межсезонье : поставилвечером машину, ночью подморозило, а утром уже картина клиническая -стартер еле вращает и воет сигнализация...Что же делать, чтобы в любую погоду, приходя на автостоянку илиоткапывая "любимую" из-под снега быть уверенным в том что такизаведется "любимая" и таки поедет ? Советы очень простые, и начну я суже всем известных :1) нужно либо греть двигатель (сейчас продаются несколько видов"грелок" аккумулирующих тепло), либо купить баллончик типа "Startingfluid", который содержит эфир, и впрыскнуть немного во всасывающееотверстие двигателя. Хотя если "сел" аккумулятор, то никакая грелка непоможет... Совет годится только для карбюраторных машин.2) поменяйте на зиму (а лучше навсегда) масло в двигателе и коробке сминерального на синтетическое. Да, несколько дороже, но износдвигателя, легкий старт, меньшее трение и бОльший пробег до замены слихвой компенсируют перерасход. Какое масло ? Это уже от "кармана"владельца зависит... Совет этот не подходит тем кто ездит "с сизымдымком" и может четко ответить сколько нужно его двигателю масла на100 км пробега ... ...Особо мне понравилась картина зимой : стоит"Волга", водитель сначала пытается обеими руками(!) выключить первуюпередачу ("ручник"-то примерзает...) и потом, отдохнув, пытаетсябезуспешно провернуть стартером двигатель... Потом он достает факел испички...3) есть мое оригинальное решение - смотри ниже...А теперь о главном : запуск инжекторов. Бытует много разных сказок - ипро то что надо колеса домкратом поднимать, и про то что "только с 4-йпередачи" :-)) ...Особо мне понравился прошлой зимой "совет"попытаться завести "с толкача" машину с автоматической коробкой передач ! :-))Давайте отбросим мистику и трезво разберемся в проблеме запуска.Основная проблема для инжектора - необходимость для "севшего"аккумулятора обеспечивать две противоречивые потребности : крутитьстарер (~150-200Ампер!) и подавать питание (не ниже 7В !) на бортовойкомпьютер(электронику), открывать электромагниты инжекторов и вращатьс нужной скоростью топливный насос. Что получается ? Когда Вывключаете стартер, напряжение в бортовой сети падает до 5-6В, что явнонедостаточно даже для формирования искры, не говоря уже про то чтоесть порог срабатывания "1/0" у транзисторных сборок и бортовыхкомпьютеров. Ситуация усугубляется еще и применением минеральногомасла, которое вообще иногда не дает стартеру провернуть маховикдвигателя.Выходов из данной ситуации есть несколько :1) Применить описанное в одном из номеров "За рулем"усовершенствование в виде набора конденсаторов большой емкостишесть-восемь штук по 100000-200000МкФ х 16В(25В), подключив ихпараллельно (соблюдая полярность!) аккумулятору. При запуске двигателяконденсаторы на 5-8 сек. дадут необходимый импульс тока которогообычно хватает для пуска. При этом напряжение бортовой сети не падаетрезко как при простом старте, а потому совет годится не только длякарбюраторов, но и для "переходных" иномарок с блоком электроникивместо компьютера. Опасаться "прожигания" электроники не нужно, повсем законам электротехники основной путь тока проходит в данномслучае по цепи стартера, как имеющему наименьшее сопротивление, итолько незначительная его часть - по бортовой сети.2) Если у Вас залито в двигатель синтетическое масло, стартердвигатель крутит довольно весело, но все равно двигатель не заводится,Вам необходимо применить проверенное мной на своей машине решение.Основная проблема для иномарок с "активной" системой сигнализации, и вособенности с "отпугивателем" - это постоянный небольшой разрядаккумулятора на "охрану", приводящий к тому что постояв неделю настоянке машина уже не заводится. Я применил простое решение. Еслиаккумулятор "просел" но стартер двигатель еще вращает, то проблема тутв том что не обеспечивается необходимое для работы бортовых системнапряжение. Проверка показала, что при разряженном до 11,6Ваккумуляторе при попытке запуска напряжение "проседает" до 5,5-6,2В,что явно ниже 7В-порога срабатывания микросхем бортового компьютера.Проблему удалось решить применив два конденсатора 100000МкФ х 16В икремниевого диода на 20Ампер. Схема получается простая (смотри рисункиниже): нужно найти основной провод (+) идущий от замка зажигания кблоку предохранителей и далее на обеспечение электричеством системызажигания. Обычно в иномарках в разрыв этого провода ставят силовоереле сигнализации, которое разрывает цепь при угоне. В таком случаеВам необходимо включиться после реле сигнализации.Работа устройства очень проста. Диод D1 при включении зажиганиязаряжает конденсаторы С1-С2 до напряжения аккумулятора за вычетомпадения напряжения на p-n переходе (0,7В). Когда Вы включаете стартер,напряжение бортовой сети сильно падает, диод разрывает цепь, бортоваяэлектроника продолжает получать питание (5-10сек.) от конденсаторов,обеспечивая нормальную работу бензонасоса, зажигания и впрыска. Этих5-10сек. хватает для того чтобы двигатель стартовал и генератор начал"помогать" поддерживать напряжение бортовой сети на должном уровне.Понятно, что при таком тяжелом старте нужно отключить все лишниепотребители - тогда время разряда конденсаторов увеличится. Не хватает5 сек.? Не беда - просто добавьте еще 1-2 конденсатора в схему.Указанное решение применено мной на своем автомобиле (Dodge Stealth,1993г.вып., 3.0L, v.6) и показало отличные результаты.Рис.1. (без сигнализации)-------------------------Было :------Замок.зажиг.(+)----------*=====*----------------(система управления)предохр.15АСтало :-------предохр. удаленЗамок.зажиг.(+)----* *----------------(система управления)^ ^| +---------------------------+| || |+--*=====*------|>|-----+----------+-----------+ предохр. D1 | | 20А 20A | + | + ======= ======= ======= ======= | C1 C2 | ################### "корпус"Рис.2. (с сигнализацией)------------------------Было :------Замок.зажиг.(+)---(реле сигн.)---*=====*-------(система управления)предохр.15АСтало :-------предохр. удаленЗамок.(+)--(реле сигн.)--* *----------------(система управления)^ ^| +--------------+| || |+--*=====*------|>|--+--------+-----------+предохр. D1 | |20А 20A | + | + ======= ======= ======= ======= | C1 C2 | ################### "корпус"(С) Александр Сорока. 1999г.----Best regards,Alexander V. SorokaAS-106 RIPEmailto:alex@qis.net.ua Изменено 13 ноября, 2006 пользователем ЛОМ

[Arch74]

Хыых было все понятно до рисунков

[Mike]

НДа- выложите рисунки .

[Alexxus]

А бубен когда использовать?

[ЛОМ]

Рисунки не нужны, по здравому размышлению...Суть идеи: Между замком зажигания и контроллером ставится диод и после диода несколько емких конденсаторов. Заряд в конденсаторах не дает упасть напряжению ниже порога срабатывания логики миксрохем при запуске двигателя.Основная проблема, на мой взгляд - конденсаторы. На морозе они так же теряют ёмкость. Ставить танталовые - а не будет дешевле еще одну АКБ в паралель поставить?

[LuCaS]

Я тоже бубен не заметил Самое эффективное, дешевое и даже полезное для здоровья средство - таскать аккумулятор домой! После этого непровернется только заклинивший движок, а искру не даст только дохлая система зажигания.Хотя очень многим бубен как-то больше по душе

[DDD]

ЭБУ двигателя накапливает в памяти сведения о его работе, параметры и пр. Именно поэтому после отключения питания больше чем на 5мин, при последующей заводке советуют дать поработать двигателю несколько минут на холостых и затем некоторое время ездить спокойно, не нагружая сильно двигатель - ЭБУ накапливает информацию и как-то настраивается под движок. Проще АКБ нормальный иметь, масло и систему зажигания исправную.

[KEPESH]

ЭБУ двигателя накапливает в памяти сведения о его работе, параметры и пр. Именно поэтому после отключения питания больше чем на 5мин, при последующей заводке советуют дать поработать двигателю несколько минут на холостых и затем некоторое время ездить спокойно, не нагружая сильно двигатель - ЭБУ накапливает информацию и как-то настраивается под движок. Проще АКБ нормальный иметь, масло и систему зажигания исправную.

А я вот каждый вечер скидываю клемму, а утром одеваю, проехал 62000 км, а движок как новый, и свечи, кстати, заводские ещё стоят, может быть этот ЭБУ накапливает сведения о сроке жизни мотора, и когда ему на свалку пора?